Клуб любителей Субару. Ремонт и обслуживание Субару. Ремонт бамперов своими силами
 Поиск: 

Ремонт бамперов своими силами

Версия для печати
От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, бодонули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.

С чего начинать
После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове < резиновая> - то есть его клеим. Форд или Опель - варим. Хотя на <свежих> Опель Омега стоят два типа бампера - которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п. 

Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- <резиновые>: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
- <хорошие>: которые без особых проблем поддаются ремонту.

Оборудование для ремонта

Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).

Технология ремонта

Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод. Многие  думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался  у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера  которые, кажется, не варятся.

Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника  понимать, какой электрод использовать.

Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).

Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 - 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие 3-6 мм) то там можно использовать плоский электрод.

После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но <хорошие> бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался <бугор>, то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя вариации <электрод - температура сварки> возможно будет сварить практически любой бампер.

Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится. 

Теперь о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3-5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм. Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным и не будут <разлазится> стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi - S8, бампера микроавтобусов, <джип> Reno, седельные тягачи и т.п.).

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить <толстый> слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель - металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное - чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется)  клей до того, когда его можно будет зачищать - не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать <сушильный тен> или 500 ваттную лампу. Главное - не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется <законсервированным> между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Резюме

Возможно в статье Вам будут видны некоторые неясности. Некоторые Вы поймете в процессе работы, некоторые останутся моим проф-секретом. При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.

Берите и используйте в Ваших начинаниях. Или обращайтесь если неохота самим возится.

Богдан Гринцевич
bodg@ukr.net
8 (067) 377 3744

http://www.parsa.com.ua/
 Вернуться к разделу Ремонт и обслуживание Субару
продажа субару | руководства по ремонту | тюнинг субару | форум любителей субару | статьи субару | сервис мануалы субару | SUBARU FAST | аксессуары Субару | подать объявление
Новое на сайте
В конце октября Subaru представит концепт нового поколения модели Impreza. Пока что компания показала лишь скетч этого автомобиля.
Кроссоверу слегка обновили дизайн, добавили функциональности и комфорта.
В брошюре указаны только атмосферные варианты силовых установок без показателей мощности. Тем не менее можно предположить, что некоторые изменения с моторами произойдут.
Японская компания Fuji Heavy Industries (FHI), которая выпускает машины Subaru, сообщила о выпуске юбилейного оппозитного мотора.
Продажа Subaru
Продаю Subaru Forester
1650000 $
дата подачи: 22/11/2017
цвет: серо-зелёный
пробег: 3800 км
КПП: автоматическая
объем: 2,0 см3
Продам Subaru Fоrester 2017г/в куплена в Августе 2017г комплектация комфорт пробег 3600км. в идеаль...
Продаю Subaru Impreza
375000 руб. РФ
дата подачи: 16/10/2017
цвет: черный
пробег: 126000 км
КПП: автоматическая
объем: 2.0 см3
Продается полностью и целиком аукционный Subaru Impreza GH8 S-GT SPORTS PACK без документов (распил)...
Продаю Subaru B9 Tribeca
530000 руб. РФ
дата подачи: 26/08/2017
цвет: серый
пробег: 175343 км
КПП: автоматическая
объем: 3600 см3
продам Субару Трибека....
Форум
23/11/2017, Zalcman
23/11/2017, Zalcman
23/11/2017, Zalcman
23/11/2017, Zalcman
22/11/2017, Rekpp
 
Subaru-Club.org © 2004-2014